Le parquet stratifié Easyclip série 400, référencé chez Gedimat sous le nom CLIP 400 CLICK, se présente en lames de 19,2 x 128,6 cm, ici dans un décor chêne alicante, vendues en boîtes de 2,22 m². C’est un sol stratifié à clipser, conçu pour une pose flottante : pas de colle, pas de vis, les lames s’assemblent entre elles et reposent sur une sous-couche. Un bricoleur organisé peut poser une pièce en une journée ou deux, à condition de préparer correctement le terrain.
Poser le stratifié Easyclip série 400 : la méthode en bref
Voici la séquence complète, que les sections suivantes détaillent. Elle vaut pour tout sol stratifié à clipser, y compris celui-ci, comme le montre aussi notre guide sur la pose d’un stratifié Aquastop click.
- Vérifier que le support est propre, sec et plan, puis stocker les boîtes 48 heures dans la pièce.
- Dérouler le pare-vapeur si le support l’exige, puis la sous-couche, bord à bord.
- Poser la première rangée en laissant 8 à 10 mm de joint de dilatation contre les murs, avec des cales d’écartement.
- Emboîter chaque lame en angle sur la précédente, puis l’abaisser jusqu’au clic.
- Décaler les joints d’une rangée à l’autre d’au moins 30 cm.
- Découper les lames de bord et de contour, retirer les cales, puis fixer plinthes, quarts-de-rond et seuils.
Ce qu’il faut vérifier avant d’ouvrir les boîtes
La fiche produit donne les dimensions, le décor et le conditionnement, mais pas tous les détails techniques. L’épaisseur, la classe d’usage, la présence éventuelle d’une sous-couche intégrée, la compatibilité avec un chauffage au sol et la garantie figurent dans la notice du fabricant : lisez-la avant de commencer, elle prime sur toute méthode générale. C’est elle qui indique aussi la tolérance de planéité et le taux d’humidité accepté.
Le sens de pose mérite aussi une décision avant le premier clic, et notre article sur le sens de pose selon la lumière détaille les critères à croiser. Dans une pièce éclairée par une fenêtre, on pose généralement les lames dans le sens de la lumière, ce qui estompe les joints. Dans un couloir, on suit la longueur pour allonger visuellement l’espace.
Préparer le support et poser la sous-couche
Une pose flottante pardonne peu les défauts du support. Sur une chape ou un ancien carrelage (notre guide sur la pose de parquet sur carrelage existant traite ce cas), passez une règle de 2 mètres : les creux et les bosses doivent rester de l’ordre de quelques millimètres, selon la tolérance indiquée par la notice. Au-delà, un ragréage s’impose, sinon les lames travaillent à chaque pas et les clics finissent par s’ouvrir.
L’humidité est l’autre point de contrôle. Un support en ciment neuf doit être parfaitement sec, ce que l’on vérifie avec un hygromètre à carbure ou en demandant une mesure à un professionnel. Si le sol est susceptible de remonter de l’humidité (rez-de-chaussée sur terre-plein, dalle ancienne), un pare-vapeur en film polyéthylène est nécessaire, avec des recouvrements d’une vingtaine de centimètres scotchés et un relevé le long des murs.
La sous-couche se déroule ensuite perpendiculairement au sens de pose des lames, en jointant les lés bord à bord sans les superposer. Elle amortit les bruits d’impact et rattrape les petites irrégularités. Si la série 400 en comporte une intégrée, vous n’en ajoutez pas une seconde : la notice tranche, et notre article sur le choix d’une sous-couche parquet pour chauffage au sol complète ce point.
Matériel nécessaire
Le chantier demande peu d’outils, mais ils doivent être sous la main avant de commencer. Il vous faut un mètre ruban, un crayon, une équerre ou un réglet, une scie sauteuse (ou une scie circulaire à lame fine pour les coupes droites), un marteau et une cale de frappe, ainsi qu’un tire-lame pour les derniers clics contre le mur. Ajoutez des cales d’écartement pour le pourtour, du ruban adhésif pour la sous-couche et des genouillères, qui épargnent bien des courbatures.
Pour les finitions, prévoyez des plinthes, des quarts-de-rond si les plinthes existantes restent en place, et des profilés de seuil aux passages de portes.
Assembler les lames par clic, rangée par rangée
Commencez dans un angle de la pièce, côté languette tourné vers le mur ou selon le sens indiqué dans la notice. Posez la première rangée avec les cales d’écartement contre le mur : le joint de dilatation de 8 à 10 mm laisse le sol se dilater et se contracter avec les saisons. Sans lui, le parquet bombe ou se disjoint.
Pour assembler deux lames dans la longueur, emboîtez le bout de la nouvelle lame dans la précédente, puis abaissez-la à plat jusqu’au clic. La première rangée se pose lame après lame, en vérifiant l’alignement au cordeau ou à la règle. Une erreur à ce stade se répercute sur toute la pièce, donc prenez le temps de la contrôler avant de poursuivre.
Pour les rangées suivantes, le système clic se fait en angle : insérez le bord long de la lame dans la rangée précédente à environ 20 à 30°, puis abaissez-la jusqu’à l’emboîtement. Rapprochez ensuite le bout de la lame de la précédente avec la cale de frappe et quelques petits coups de marteau. Ne frappez jamais directement sur la lame.
Le décalage des joints d’une rangée à l’autre doit être d’au moins 30 cm. Une astuce courante consiste à repartir avec la chute de la rangée précédente, pourvu qu’elle dépasse cette longueur. Cela limite le gaspillage et donne un aspect plus naturel au chêne alicante.
Exemple : 12 m² de salon, combien de boîtes ?
Une lame mesure 1,286 x 0,192 m, soit environ 0,247 m², et une boîte de 2,22 m² contient donc 9 lames. Pour une pièce de 4 x 3 m, ajoutez 10 % de marge pour les chutes et les coupes : 13,2 m². Cela donne 6 boîtes (13,32 m²), car 5 boîtes ne couvrent que 11,1 m². En cas de pose en diagonale, comptez plutôt 15 %.
Découpes, joints de dilatation et finitions
La dernière lame de chaque rangée se coupe sur mesure : reportez la longueur restante, retranchez le joint de 8 à 10 mm, puis sciez en gardant la face décor vers le haut avec une scie sauteuse, ou vers le bas avec une scie circulaire. Pour la dernière rangée, mesurez la largeur à combler en tenant compte du joint périphérique ; si elle est inférieure à 5 cm, recoupez aussi la rangée précédente pour éviter une bande trop étroite.
Autour d’un tuyau de chauffage, percez la lame à un diamètre supérieur de 16 à 20 mm à celui du tuyau, pour conserver le jeu de dilatation, puis masquez le trou avec une rosace. Aux portes, détalonnez les huisseries avec une lame posée à plat sur le stratifié, afin que la lame passe dessous plutôt que d’être découpée en biais.
Une fois la dernière rangée en place, retirez toutes les cales d’écartement. Fixez les plinthes au mur, jamais sur le sol, de sorte que le parquet puisse bouger librement dessous. Les quarts-de-rond servent à masquer le joint si l’on conserve d’anciennes plinthes, et le seuil de porte couvre la jonction avec la pièce voisine tout en autorisant le mouvement du sol.
L’erreur qui ruine un sol flottant : le joint bloqué
Une plinthe vissée à travers les lames, un meuble lourd fixé au sol ou une cale oubliée entre le parquet et le mur empêchent le sol de bouger. Résultat : des lames qui se soulèvent en été et des jours entre les clics en hiver.
Entretien et usage après la pose
Un stratifié s’entretient à sec ou avec une serpillière à peine humide. Évitez l’eau en excès, qui s’infiltre dans les joints, et collez des feutres sous les pieds de meubles pour ne pas rayer le décor. Quant au passage sur un chauffage au sol, la compatibilité et la température maximale de surface sont à vérifier dans la notice du produit avant la pose, pas après.
